pondělí 27. listopadu 2023

Špatné pájení- elektronické stavebnice

varok: Dobrý den, chtěl bych se prosím zeptat odborníků přes elektroniku. Sem tam koupím nějakou stavenici elektronické věcičky, třeba různé blikátka, zvukové generátory, regulátory apod. V sadě je hotová DPS natřená lakem + součástky. Zatím mi šly všechny pájet docela dobře, přilnavost cínu slušná. Ale nedávno jsem koupil stavebnici v jednom známém obchodu v Ostravě a pájení je trápení. Cín se nechce pořádně rozlévat, takové to běhání kuličky cínu okolo pájecího bodu. Možná to někteří znáte. Tak bych se chtěl prosím zeptat co je příčinou a jak se tomu bránit? Že by dlouhé skladování a ten lak na povrchu nějak degradoval? Nebo přímo špatný lak už při výrobě? Co v takovém případě dělat? Pájecí kapalinu raději používat nechci, nevím co by to udělalo s tou DPS.

Úsměv: Pokud chceš okamžite začít letovat, pak stačí tvrdou školní gumou plošák přegumovat, nebo velmi velmi jemným smirkem přeleštit, otřít plošák hadříkem namočeným v lihu, nebo acetonu a začít okamžitě pájet.

nostalcomp_cz: Za mě stejná rada, jako předřečníci výše: očistit (strhnout oxidy) a potřít kalafunou rozpuštěnou v lihu.
Čistím za sucha takovou tou netkanou textilií na čištění. Nevím, jak se to přesně jmenuje, tak přikládám foto. Kupuji v železářství. Pak otřu hadříkem napuštěným kalafunou rozpuštěnou v lihu. Tím pak potírám i hotový osazený plošnák. Za desítky let jsem žádnou degradaci neviděl. Pájím pochopitelně olovnatou pájkou (Kovohutě Příbram). Žádné ty moderní srágory nepoužívám, jsem prostě Nostalcomp Tou netkanou textilií čistím i nožičky drátových součástek. Prostě ji přeložím a nožičku tam protáhnu. Pájí se pak jedna báseň



Akorát na spoje, kdy se pájka od pájeného povrchu opravdu jen odráží a nepomáhá ani šmirgl, používám tento Ecocream. Na ten pak cín doslova naskočí. Ale chce to pak pečlivě omýt lihem. A nenechte se odradit textem, že není vhodný pro elektrotechnický obor

Při pájení zásadně používám svůj improvizovaný odsavač par Smradocuc. Jednou mi po stavbě nějakého počítače bylo fakt hodně blbě a řekl jsem si, že už nikdy více. Počítač na univerzálce, to jsou i tisíce pájených spojů. A jak vypadají lopatky toho větráku po osazování složitější konstrukce - to nechcete vidět... Pochopitelně by byl lepší nějaký filtr, ale i samotný ventilátor je pro plíce požehnáním.





Ta guma na očištění kontaktních plošek je taky fajn. Musí to být tvrdá guma. Léta to úspěšně používám na čištění kontaktů čipových karet, hlavně SIM. Jakmile začne blbnout mobil, ogumuju kontakty na SIMce a je po problému (tak 1 za dva roky).

A ještě to "Kolofonium"



pátek 3. listopadu 2023

Jak zředit PUREX?

Golfista: Dá se purex nějak před nanesením ředit?

HONZIK 22: Ředění nepoužívám. Chci-li jej mít řídké jak voda, ponořím do vody cca 50 stupňů a on zředne na úroveň vody.

Golfista: Jak voda opravdu ne. Ale řidší než je normálně. Blbě se roztírá a myslím že ho dávám zbytečně víc než je nutné.

HONZIK 22: Používám Soudal lepidla .
Rozlišuji se číselně dle rychlosti aktivace. S tou je spojena i vazkost a reakce na teplotu ještě ve flašce. Ty s delší dobou aktivace/vlhkost, reaguji na teplotu vody v nédobě cca 5O stupňů dobře a řídnou.
Nelze se vyjádřit přesně, když lepíš Purexem a nevím co máš ve flašce s názvem Purex. Je to příliš obecné. Prostě teplota snižuje vazkost. To jsem psal. Do jaké míry to určuje typ.

sobota 28. října 2023

Bělání laku při použití některých nitroředidel

sharkmouth: Při klasické modelařině a lakování nitrolakem jsme si vždy doporučovali používat ředidlo C 6000 Severochema z Liberce, jelikož ředidla z Colorlak vždy bělala. Severochema nebělala ani ve vlhku, ani při teplotách kolem 15 stupňů.Zřejmě se ovšem změnila receptura, a Severochema bělá přímo brutálně, za sucha, při 22 stupních.

Steve: Probíráme to i na Minimaketách (a to je dobře):
http://minimakety.cz/forum/viewtopic.ph ... 122#p19122

sharkmouth: Zpět k nitru - předevčírem zkouška:

Křídlo, potah papír, nalakované.

20 stupňů, nad okenním parapetem ještě víc, přetření křídla čistým nitroředidlem:
- nová Svchm - bělá
- Hostivař - bělá
- přetřeno zaponem bílá místa zmizí

Suchá místnost:
- nová Svchm - bělá
- Hostivař - bělá
- přetřeno zaponem bílá místa zmizí

Stejný výsledek při fénování - křídlo bělá úplně stejně, což napovídá výše zmiňované teorii o bělání při rychlém odpařování.

Pokračování večer, balkon, 11 stupňů:
- nová Svchm - bělá
- Hostivař - bělá
- přetřeno zaponem bílá místa zmizí
- stará Svchm -zbytek nalezený ve sklepě - potah nebělá!
-přetření zaponem naředěným novou Svchm - bílá místa zmizí

Steve: Jak jsem psal již v minimaketách - používat ředidlo se specifikací A-C0000, to je určeno pro bezbarvé nátěry. A také, že i barvy mívají různé složení - tedy kombinace obojího může vést k různým výsledkům i při ideálních podmínkách.
Barva, co jsem aktuálně zakoupil má stejnou specifikaci, tedy A-C0000.

Nenapadlo mě, že když napíšu, "i barvy mívají různé složení", že z toho nevyplyne, že je tím myšlen i bezbarvý lak - v zásadě to není rozdíl 
I lak má specifikaci A-C0000.


Ředidlo z Colorlaku tu nemám ("náš" Dům Barev má jen ProGold, který - loňský - zatím funguje).
V souladu s Milanovým příspěvkem předpokládám, že pokud se tam stavím a koupím i ředidlo se specifikací A-C0000, tak by neměl být problém. Mám to "za rohem". Jeden výrobce, jedna specifikace, určeno k vzájemnému použití. Určitě si nemyslím, že by jeden výrobce dodával (a nerozporoval) kombinaci, po které barva i za ideálních podmínek zbělá. To už by dnes v té fabrice lepili cvičky ...

sharkmouth: Za sebe bych ji uzavřel takto:

Nitrolaky mi při ředění C6000 nikdy nebělaly. Jen jednou, kdysi dávno, ale to jsem ředil acetonem. Nitroředidla:

Stará Severochema nebělala.

Nová Severochema bělá.

Hostivař bělá a hnusně zmatňuje povrch.

Colorlak vyzkoušený nemám. Dle Tondy a jiných ten s označením 0000 nebělá. V 99% případů však nic takového v obchodech neznají a nevědí!!

PRO GOLD nebělá, a to ani v extrémních podmínkách.

A ještě jedna věc - s nitrolakem ředěným PRO GOLD mám mnohem lepší povrch, zejména na tmavém potahu. U těch bělajících, a zřejmě rychleji se odpařujících ředidel vznikají nepěkné kocoury. A nepište mi prosím nic jako " Jéé, ty neumíš natírat štětcem, to já už ve školce..."  

Tedy pro ty, kteří ještě lakují éra klasickými nitrolaky - používejte ředidlo PRO GOLD nebo Colorlak 0000.

Pokud chcete vyhnout bělání nitrolaků, používejte nitroředidlo C0000 - když ho seženete - nebo nitroředidlo PRO GOLD.

středa 26. dubna 2023

Kalibrace multimetru

Igor659: Čím více mám různých měřáků nabíječek a zdrojů tím větší problém, co ukazuje správně. Není to problém stability, odchylky jsou téměř stejné, ale nevím, co je dobře. Některé voltmetry se dají i doladit trimrem, jenže nemám to s čím srovnat. Zvažoval jsem zbastlit jednoduchý napěťový normál s TL431 třeba 10V, ale i ten bych musel někde nastavit a to nemám kde. Nechci vydat mnoho peněz za značkové přístroje. Stačilo by mi jeden domácí měřák nastavit na solidní přesnost třeba na rozsahu 20V.

jag42: Třeba tohle ?
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Tex ... 8Z8A%3D%3D

0,05 procenta by mělo stačit.

Igor659: Děkuji jag42 za dobrý tip na napěťovou referenci podle mých představ. Jen Mouser asi není na nákup drobností vhodný. Za dopravu chtěli 500 Kč. Našel jsem něco podobného na TME.
LM4040BIZ-10.0NOPB 10V; ±0.2%; TO92; 15mA Toto považuji za optimální obvod pro moje potřeby za 39 Kč.

Ivoš: Jen pro jistotu: pomocí referenčního zdroje si zkalibruješ jen jeden rozsah ss napětí. Vyšší napětí vůbec, pro nižší můžeš vyrábět děliče, ale už se projeví nejistota daná kvalitou odporů, budeš muset uvažovat i vnitřní odpory zdroje a kontrolovaného měřidla. Střídavá napětí a proudy pochopitelně nepůjdou kalibrovat vůbec.Pokud chceš o svém přístroji vědět po metrologické stránce více, nezbývá než se opravdu obrátit na kalibrační laboratoř a nemusí být nutně akreditovaná. Akreditace znamená (zjednodušeně), že KL splňuje požadavky ČSN ISO/IEC 17025 a je také akreditována podle této normy. Ale každá KL musí mít navázány svoje měřicí přístroje/kalibrátory přímo nebo nepřímo na národní nebo mezinárodní standardy.
Pokud by ses opravdu rozhodl nechat si přístroj zkalibrovat v KL, uveď v objednávce veličiny a rozsahy ve kterých chceš přístroj kalibrovat, dá se tím ušetřit dost peněz (úplná kalibrace multimetru "z Lídlu" bude stát výrazně více než přístroj).
Dále mě napadá: pokud KL zjití, že je kontrolovaný přístroj mimo třídu (je "ujetý"), v drtivé většině případů s tím nic neudělá, tedy nedojustuje přístroj - to platí především pro pro levné přístroje. Samozřejmě je možnost si v tomto případě nechat udělat měření na více hodnotách a vypracovat si korekční křivku. Jenže více měřených hodnot = více peněz za kalibraci.

Igor659: Děkuji všem. Nepotřebuji zkalibrovat celý měřák, stačí mi vědět, který ukazuje v přijatelné přesnosti na rozsahu 20V DC a snad i 200V DC, nebo to doladit. Abych mohl kontrolovat LiPo baterie a nabíječky, jestli některá baterkám neubližuje. Taky když nastavím měření v modelu, aby to ukazovalo dobře. Na základě toho končím let, aby baterka nestrádala. Mám několik měřáků, zdrojů a nabíječek a každý ukazuje něco jiného. Na tohle mi určitě bude stačit "etalon" 10V se kterým si udělám pořádek. Budu vědět na co se dá spolehnout a co je trochu ujeté a případně to doladit, pokud to půjde.

Dnes mi došel LM4040BIZ-10.0NOPB 10V; ±0.2%; TO92; 15mA z TME za 37,- Kč. Nabastlil jsem jednoduchý přípravek a první ověření dvou nejpoužívanějších měřáků dopadlo podle očekávání. Levný, ( asi 150,-) starý a částečně rozbitý měří dobře. Novější a dražší ( asi 390,-) .... Posuďte sami. Koupil jsem ho tehdy, že je údajně přesnější. Snad půjde dostavit, má uvnitř dva trimry, ale zatím jsem to nevyzkoušel. Konečně mám představu, co funguje pro mé potřeby použitelně. To ostatní se pokusím doladit.
Pro ty, kteří příliš do elektroniky nepronikli, funguje to jako přesná Zenerova dioda. Stačí dát do napájení omezovací odpor a můžeš měřit.





jio: Mám měřidlo MAS830L stejné cenové kategorie (zábavná je v tabulce udávaná přesnost), které vypadá na první pohled dost podobně. Podstatné ale je, že "měří" v závislosti na stavu interní 9V baterie. Když je nová, tak to oproti UNI-T UT70B na rozsahu 20V lže asi o 0,1V a když už je vybitá (nic to, že je vybitá nesignalizuje) už lže o 0,5V a když baterka spadne na cca 7V, tak už to "měří" mimo o 1 volt. To vše bez jakékoliv signalizace o vybití baterky. Takže ho používám jen jako zkoušečku.

Pokud to funguje, jak píšeš, tak je to dobrá pomůcka. Můžeš k tomu dát nějakou fotku, jak to máš zapojené/udělané?
Pak by to mohlo fungovat jako kontrolka, jestli je už vnitřní 9V baterka v háji.

Igor359: Druhý multimetr jsem doladil pomocí vnitřního trimru, snad mu to vydrží. Kontroloval jsem hodnotu po výměně baterek, které už měly pod 1,5V. (3xAAA) Stav se naprosto nezměnil, tak to asi bude OK. Přidávám fotky provedení a schema, kde LM4040 je nakreslen jako shora, aby to bylo jasné. Na netu lze najít i nesprávné zapojení. Důležité je + uprostřed jako u servokonektoru. Třetí noha je nezapojená. Ledka na přípravku pouze signalizuje napájení. Závrtné očko slouží k zavěšení na lištu s háčky, kde věším všechny drobné věci.




středa 28. prosince 2022

Vlies - potahování

jyrry: Snad nebude vadit, když se umístím můj text článku v RCmodelech:

Jak potahuji svoje modely Vliesem barveným tónovacími barvami Primalex? Hezky po svém - za tepla, voňavě, na kostru natřenou dvěma vrstvami Herkulesu Puzzle.
Vlies je teplem smrštitelná polyesterová netkaná textilie, vody si nevšímá, dá se s ním pracovat jako s potahovým papírem, ale také jako s fólií. Mikalentu mi ničím nepřipomíná a za to jsem rád.
Potah přižehluji běžnou modelářskou žehličkou a zároveň ho napínám, podobně jako se potahuje fólií. Díky jeho tepelné smrštivosti jde tvarovat i na zakřivené povrchy - třeba koncové oblouky bych „staromódní“ metodou (přilakovat lepicím lakem) bez jediného nastřižení neobalil a navíc by mě manželka s tím nitrosmradem vyhnala do (v zimě studené) dílny.

Barvení Vliesu:
Připravím si větší skleněnou tabuli (používám ale třeba i desku kartitu metr na metr), podle jejího rozměru natříhám Vlies na přístřihy cca o velikosti té tabule. Jejich konce (Vlies je vláknitý se znatelnou směrovostí asi jako Mikalenta) vyztužím lištami, přiložím na sklo lícem nahoru.
Na takto připravený Vlies naleju trochu tónovačky Primalex rovnou z lahvičky a molitanovým válečkem rozjezdím pokud možno stejnoměrně po celé ploše.
Je dobré si množství odměřovat podle plochy; tím se dá dodržet stejný odstín na více kusech od jedné barvy. To zatím nedělám a pak si nadávám když to začne být strakaté.
Určitě se dají použít i jiné barvy, já odzkoušel Primalexy a vyhovují mi. Zatím jsem nezkoušel namíchat „maketové“ odstíny, v takovém případě je nejspíš vhodnější použít Vlies nebarvený a po potažení nanést příslušné kamuflážní barvy.
Samozřejmě lze barvit i malé přístřihy; pokud potřebuji potáhnout jen malé plochy a Vlies obarvený konkrétní barvou už jinde nevyužiji.

Potahování:
Vybroušenou kostru natřu po okrajích a jiných vhodných místech Herkulesem Puzzle - ten mám odzkoušený, funguje, neřeším tedy jiná lepidla. Zkoušel jsem naředěné i jiné disperze, které běžně používám v dílně, ale nějak mi nefungovaly.
První vrstva se vsákne skoro beze stop, působí jako penetrace. Po zaschnutí natřu druhou vrstvu – je znát že se už nevsakuje - a opět nechám zaschnout. Na takto připraveném povrchu už pak Vlies drží, jedna vrstva nestačí. Odzkoušeno.
Vlies poté přižehluju prakticky stejně jako fólii. Žehličku mám obyčejnou Turnigy, nastavuji termostat na cca ½ rozsahu. Připravím si přístřihy „na míru“ a začnu přižehlovat na pár bodech okraje a postupně přižehlím celý obvod a místa kde papír má držet i v ploše – třeba u „kladně“ klenutých nebo naopak výrazně autostabilních profilů.
Je dobré pracovat opatrně, jen špičkou žehličky – při doteku s Vliesem jej hned smršťuje – to si nechám na později při vypínání potahu. Dá se toho však vhodně využít třeba při potahování dvojzakřivených ploch, například koncových oblouků, kde se často podaří oblouk nažehlit z jedné strany skoro až na druhou bez nastřižení okraje archu – to při obvyklém přilakování nefunguje.
Po přižehlení poněkud zvýším teplotu žehličky (zmíněná Turnigy na asi ¾ rozsahu) a potah teplem vypínám dokud nezmizí vlnky a varhánky. Dokáže to vypnout i poměrně dost zvlněný Vlies, to by napínací lak asi nedokázal.

Dokončení:
S přižehleným a napnutým potahem by se už dalo létat – Vlies není papír, nerozmočí se, vlhkostí nepovolí.
Vzhledem k tomu že je již teplem vypnutý, mám za to že není třeba jej dále napínat lakem.
Já povrch natírám vodou ředitelným polyuretanem Sokrates Tango plus (vyrábí lesklý, polomat i mat). Zatím jsem používal polomat, je opravdu polomatný. V dohledné době zkusím matný.
Při lakování je vhodné různě barevné povrchy natírat každý zvlášť; pigmenty z Primalexu se trochu uvolňují a mohou lehce obarvit štětec a ten je přenese na sousední, jinak barevný povrch. Není to ale nijak kritické, stačí natírat od světlých ploch ke tmavým.
Sokrates Tango plus mám zatím odzkoušený na několika modelech od 86cm po 236cm rozpětí, myslím že funguje dobře - při přistání do mokré trávy je vidět jak vodu odpuzuje - na povrchu se tvoří vodní kuličky, nesmáčí ho.
Odolnost laku Tango plus proti palivům jsem nezkoušel, poslední mastnolet jsem měl někdy před minimálně třiceti roky.
Proti některým rozpouštědlům jistá odolnost asi bude – přestříkával jsem povrch lakovaný Tangem v rámci oprav běžným autoemailem ve spreji, dopadlo to dobře, žádné negativní jevy nenastaly.
Vzhledem k nátěru kostry vodou ředitelným Herkulesem může dojít k jejím deformacím, použití této metody bude asi omezené u malých modelů, kde kostra není dostatečně tuhá, třeba dvacetinky bez torzní skříně bych takto asi nepotahoval.

Jistě lze s Vliesem pracovat velmi různými způsoby a použít úplně jiná lepidla, laky, postupy. Popsal jsem svoje zkušenosti a postupy, které jsem si zaužíval a které mi aktuálně vyhovují.

DAF: Modely ze stavebnic potahujeme přiloženým papírem. Modely podle plánu už Vliesem. Jinak ti můžu doporučit jyrryho metodu potahovaní. Kostru natřeš mírně zředeným Herkulem Puzzle (po první vrstvě lehce přebrousit) a Vlies se pak přižehlí běžným způsobem. Po vypnutí teplem jsme dělali konečnou povrchovku lakem Sokrat Tango Plus, bezbarvý, lesklý. Oboje velmi rychle schne a nesmrdí. Lak také ředím, asi 10 - 15% vody. Stačí 2 - 3 vrstvy. Pozor! Nepoužívej ten lak na papírový potah a na deskovou balsu (typicky ocasky z plné tenké balsy). Balsa má tendenci se kroutit, hlavně při nerovnoměrném rozetření laku. Co hrozí mokrému papiru si nemusíme vyprávět.

blesk: Protahoval jsem Jyrriho metodou a je to pecka, první jsem lakoval voďákem, druhou už klasiku nitrem, jelikož jsem chtěl stříkat povrchovku, nevím co by to udělalo na ten voďák. Nicméně křídlo natřené voďákem, je tužší, potah skoro zvoní, ale trošku to nabralo na hmotnosti oproti nitrolaku.

DAF: Já jsem kombinaci laků nedělal, nezkoušel. Buď nitrolak (hlavně na papírové potahy, ale dělali jsme tím i Vlies), nebo jen vodou ředitelný lak (Sokrat Tango Plus).

Kuta33: Taky jenom pocitově, bez vážení, se mi zdá polyuretanový lak proti nitru trochu těžší. Ale vypadá líp a je pevnější, houževnatější. Kombinaci obou laků jsem už za vás vyzkoušel. První nitro, pak Sokrates je v pohodě. Obráceně, ale ne. Chtěl jsem opravit, přeplátovat díru v potahu lakovaném Sokratem a záplatu na to nalepit nitrem. Podklad to rozpouštělo, žmolkovatělo. Prostě nitro je vůči polyuretanu agresivní. To ale zřejmě všichni tušili.