sobota 8. prosince 2018

Umístění regulátorů u dvou- či vícemotoráku

Karel190E: Mám takový dotaz. Stavím P-38 Lightning z EPP na dva stříďáčky a mám dilema. Je lepší umístit regulátory k motorům, nebo oba spolu do trupu? Když budou v motorových gondolách, budou krátké vodiče k motorům a regulátory budou lépe chlazeny společným vstupem vzduchu do gondol, ale budu muset táhnout do křídel silové vodiče od baterky i servokabely a regulátory se pod motory vejdou jen tak tak. Když budou regulátory společně uprostřed v trupu, vejdou se v pohodě, ale budou dost dlouhé 3 vodiče od nich k motorům, což nevím jestli je dobře. Které řešení je správné?

jyrry: Měl jsem (a část ještě mám) dvoumotoráků možná i přes 20 kousků, od 480mm po 2 metry.Jen ve třech případech (1100mm, 1310mmm a 2086mm) jsem měl regly i akumulátory hned za motory.
Jinak byly akumulátory v trupu a regly u motorů (největší 1600mm a teď nové Mosquito 80" to vlastně má také). Nepozoroval jsem nějaké problémy.

dudaj: Preferuji neprodlužovat kabely k baterce. K motoru jsem problém neměl. Záleží, jak máš nadimenzovaný regly a jejich zatížení při letu . Pokud je potřebuješ chladit, můžeš do dlouhého kabelu k baterce vřadit kondiky , abys regl neodpálil . Je to hodně individuální. Někdo nemá problém a někdo takhle regl odpálil .

Yeah: Mám na twinstaru regly hnedka za motory, prodloužil jsem vedení k baterce, měl jsem to i na jeho předchůdci, než jsem s ním bacil, funguje to naprosto skvěle...důvod je, že do křídel vedu jen + a - a ne 3 dráty od reglu k motoru...žádný rušení a ni nic podobnýho se nekoná - je fakt, že to má směšnou spotřebu...

jyrry: Ono jde o indukčnost přívodů od baterky k reglu. U proudů jednotek Ampérů bych to nepitval, při desítkách Ampérů by se mohlo stát že kondíky na reglu budou namáhané více než je jim libo, proto se posilují těmi přídavnými "po cestě"; některé firmy to mají i v návodu (kam a kolik uF).Nejen z tohoto hlediska je optimální regl kousek za motorem a baterky hned u toho a má to i příznivý vliv na let - hmoty baterek dál od osy to zklidní. Namáhání hmotností baterek na podvozek jde přímo, ne přes křídlo z trupu do gondoly. Ne všude to ale takhle jde udělat. Měl jsem to jen v P-61, P-38, velkém F7F a B-25, co tak namátkou vzpomenu.

sobota 1. prosince 2018

Nastrik laminatoveho trupu a jak vyleštit laminátové díly

jvyhlidal: Zdravím, koupil jsem maketu Swift S1 od Topmodelu v provedení ARC a potřebuji provést nastřik trupu. Dle výrobce je trup připravený pro barvu, takže není potřeba dávat plnič a pod. Poradíte, jaké barvy ve spreji jsou vhodné, aby barva držela, neloupala se a vypadala co nejlépe ?

dudaj: použil bych základovku a barevný lak 2K ve spreji .
Aby to drželo záleží na přípravě podkladu - jemné obroušení a odmaštění . Používám vodu s jarem už při obroušení.

jvyhlidal: Tak to vidím asi na autolakovnu. Dostal jsem nabídku, ale za 4 tisíce, což se mi teda zdá neúměrná cena, když si vezmu, že cena spreje je otázka pár stokorun. Sprejem to ale asi nedopadne v mém případě dobře. Nenajde se někdo, kdo by měl kontakt na někoho za rozumný peníze ?

dudaj: největším úskalím nástřiku laminátu jsou miniaturní dirky a netrpělivost.Dirky dělaj bublinky v laku. Tak se snažíš přidat lak , aby se to slilo a potom to teče, lezou bublinky dál a horor. Neodmaštěný trup a vynechaná základovka je taky chyba. Pokud jsi to nikdy nedělal, dej to těm lakýrům.
Pokud to přesto chceš zkusit, spíš to zaprašuj ve více vrstvách. Přeleštit se to dá kdykoli .

stevo: hojte, ak môžem tak prispejem svojimi poznatkami, pretože aj mne pomohli, aby som sa dopracoval k výsledku, kt. je na fotkách a to na tom nie je este lak.Biely trup ak je bez chyby, minimálne matovací gel a zdrsniť. Ak treba, plnič a nasledne prebrusiť pod vodou celý trup (zr. 400 - 800) zjednotiť povrch bielou farbou. Ja použivam BC farby (zaklad na metalízy). Tá sa moze maskovať už po 30 min. Hlavne použivať kvalitné lakýrnické a maskovacie pásky, ktoré nezanechaju lepidlo na povrchu. Jednu dielnu mam vycistenu, ofoliovanú, kvalitné osvetlenie a nútené odvetranie. Pištoľ HVLP s 0,8 tryskou a nárast hmotnosti je ozaj nepatrný. Po nastriekaní všetkých farieb som hranice medzi farbami prebrusil pod vodou zr. 1500 (2000 - to závisí od počtu vrstiev na kolko krát sa to strieka) a celok zr. 2000. Potom pracujem už v bielych rukavičkách. Odmastiť pred striekaním laku a používam aj antiprachovú utierku. Lakované diely určite zafixovať proti pohybu a nespoliehať sa na to, že sa nepootočia. No pootočia sa a máte postarané o zábavu.



mior: Dobrá myšlienka! Rozumiem dobre, že len tak streknem veľmi tenkú vrstvu, čo ešte nedokáže vytvoriť lesklý povrch?A leštiť čím? Nejakou pastou alebo smirkom 3000?

pepin: já používám tak max 1000, spíš hrubší a pak to rozleštím tempopastou--občas s ní přejedu i sklíčka obyč pracovních čtecích brýlí
případné stejkance jdou taky následně odbrousit--nejdřív 400 smirkem--pak to místo případně ještě jednou nepatrně přeprášit, znovu přebrousit 1000 kou a rozleštit tempo pastou.

Já teda na celý trup raději 2 složkové autolaky a stříkací pistole, ale už jsem uvažoval o tom, že pokud bych ještě někdy stříkal nově celý trup na nějakého větroně, kde je jistota, že spodek trupu se používáním časem vždy odře a mě to vadí--koupil bych nejdřív klasický sprey v nějakém odstínu, který chci, tím spreem nastříkal kus plechu, to bych odvezl k míchači barvy, odstín nechal oskenovat a namíchat v tomto odstínu autolak, tím nastříkal celý trup a sprey pak používal na opravy --přestříknutí provozem odřených míst trupu.

mati: A doporučil bys nějakou brusnou pastu? Díky

dudaj: Já používám na všechno tuhle od Havla


Lark: Používal jsem 3M-finesse it včetně molitanových kotoučků. Kupoval jsem přímo v míchárně autolaků, kde ti odměří třeba jen decku a leštil jsem jen akušroubovákem. Lepší by byla delta-leštička, ale i tou akučkou to jde dobře.

Celeron: Larku, ty molitany se lepí na Roloc nebo Hookit podložný talíře přes samolepící vrstvu tý houbičky?Jestli jo, tak u těch talířů nevidím, že by měly hřídelku ale jen závitový pouzdro. Co k tomu ještě patří?

Lark: Ten talířek je z poměrně tvrdého plastu se zalitou hřídelkou průměr 6,2mm a na čele má háčky jako na sucháči (na stránkách ho nemůžu najít). Molitanocé kotoučky mají chlupatinu a dělají se v různé tvrdosti, odlišené barvou. Mám tuhý oranžový (hrubovací) a měkký šedivý na finál. Po leštění se dají vyprat ve vodě a jsou zase jak nové.

veka1: koupeno v Hradci Kralove , prodejna autolakyrnickych potreb Rasin :



veka1: Fotky lesticich kotoucu ruzne tvrdosti s chlupatinou ( da se bezproblemu prat ve vode ) a unasecu s hacky .

Kotouce lze nasroubovat na zavit pravouhle brusky ( ma regulovane otacky), nebo nasroubovat na trn a upnout do vrtacky.







Fotky brusnych penovych desek (5x115x140mm) v ruznych zrnitostech, pouzitelnych v mokrem procesu.



Brusne pasy s trhaci perforaci a mekkou molitanovou podlozkou pro suchy proces (zrnitost 400 a 1000) .


Pouziti kotoucu v praxi:


Lark: Jj, Peter to je přesně ono. Jen používám menší otáčky, aby se to náhodou nepřehřálo. Díky za názornou instruktáž. Myslím, že už jsi to sem kdysi dával.

pondělí 19. listopadu 2018

Doporučení LiIon baterie

Diskuze jestli jsou nebo nejsou vhodné LiIon baterie. K tomu pár tipů.

skybreaker:
Individuální testy baterii

neznám detailnější a propracovanější stránku

baterie a nabíječky
sumarizace 18650
čím a jak měří

pepin:  Trochu jsem zvažoval že by si mi doporučil super Lion baterie já je koupil a na té elektrokolobezce je protáhnou a změřil

skybreaker: to můžu

LG HG2 rovnou s páskama
všechny tady jsou nejlíp hodnocený
https://vaping360.com/best-batteries/18650s/

graup15: Celé je to o tom,že LiIon jsou super baterky, ale mají velmi rozdílné chování oproti LiPol.
Pokud by jsi chtěl aby kolobrnda jela furt stejně (tak už to tu někdo naznačil) musíš pohon ( celý!!! pohon) vymyslet jinak.
Vysvětlím.

Li-Ion mají výhodu v tom,že paralelním řazením dosáhneš ohromné kapacity a i rozumné výkonnosti baterky, ale pořád je tam jiná křivka vybíjení než Li_pol. Takže pohon (a baterku k němu ) musíš nastavit tak aby pohon jel v režimu konstantního výkonu (něco jako governor u vrtulníků) . S tím,že baterie (čili zdroj) musí min 50% pokrýt regulaci.

Stejně to má kolega v 5m větroni na výklopák a 8S4P LiIon. Pohon by si vzal na plný výkon 90A, ale Jirka využívá toho,že Jeti regl umí regulaci konstantního proudu a má to nastavené na 50A. Pak má 5 stoupání jako by měl nádrž s benzínem :-) A to každé stoupání trvá minutu a půl. Samozřejmostí návrhu pohonu bylo to,že pro dobré stoupání právě stačí ten výkon pod regulací.

Další předpoklad je poskládat to z kavlitních Li-Ion článků ( VTC4 až 6) nebo Samsungů Q30. Když použiješ sračky, tak se to velmi rychle projeví. Já když jsem si skládal baterku na obrázku, všechny články se před pájení testovali na Ri (aby se když tak vyloučil kus co bude mimo hodnoty dané datasheetem) a taky se každý samostatně nabil na plné napětí a až potom se spájel do paralelní řady.

Takže přímá náhrada za LiPol...nefunguje dobře
Přímá náhrada za NiCd ve vrtačkách taky nefunguje dobře (vrtačka nemá stejný výkon a i průběh výkonu během vybíjení)
Až najdu výrobce Aku nářadí co podmínky výše zmíněné splní..okamžitě to kupuju :-)

Čím lepit ABS

rade: Potřeboval bych poradit.Potřebuji zaslepit otvory v haubně údajně z ABS (je to něco od SIGu) ,osazuji jiný motor,který má otvory pro chlazení a výfuk jinak.Na záplatu chci použít hmotu 3mm z reklamních tabulí - je to takový měkčí ,jakoby mírně napěněný a lehký bílý material.Měl by někdo radu,čím to slepit dohromady?

ufon13: ABS naruš hodně hrubým smirkem na dřevo, tu pěnu neboli tuhé exytrudované PVC nejlépe lepí superřídký vteřinák takže ho použij, obvykle se spíše utrhne ta destička ve své struktuře než ve spoji. 
Osobně bych ale záplatu řešil stejným ABS materiálem a slepení v acetonu rozpuštěným ABS. Stačí rozpustit kus struny z filamentu pro 3D

BOBS: No já jsem asi před měsícem lepil haubnu od SIGu lepidlem BISON POWER Adhesive a zatím to drží.

Pucmeloud: Mně se osvědčilo klasické kitařské lepidlo UHU Plast. Nebo taky Revel Contacta Profesional. Nebo trichlór... 

neděle 18. listopadu 2018

vlepení závitové kulatiny pruměr 4 mm do uhlíkové trubky 6/4 mm

XL-kov: Potřeboval bych poradit jaké mám použít lepidlo při zalepení závitové kulatiny pruměr 4 mm do uhlíkové trubky 6/4 mm ohledně pevnosti spoje

Woita: Vteřiňák, plus povinně zvenku zpevnění - zalepená kovová převlečná trubka o délce aspoň 20 - 30mm, nebo někdo dělá místo převlečné trubky omotání uhlíkovým rovingem + vteřiňák (trubku zvenčí zdrsnit šmirglem). Lepí se to dobře a je to pevné.Zdrsnění by to chtělo i zevnitř. Škoda že nemůžeš dovnitř vyříznout náznak závitu, to by bylo super.
To zpevnění zvenku je moc důležité - jinak uhlíková trubka má tendenci se rozštípnout a následky jsou jasné.

DAF: Souhlasím s Woitou. Já třeba použil na lepení uhlíku s kovem (táhla je kormidlům s mosaznou závitovou koncovkou) dvousložkové lepidlo (epox) na kov. Spoj už funguje delší dobu bez závad.

Woita: Jo, epoxid funguje na uhlík taky.

pecold: Co použít toto?

Celeron: Tazatel nám nenapsal, zda to je hladká trubka s podélnejma vláknama a nebo navíjená trubka, která nebývá na povrchu hladká ale jen uvnitř. Ta navíjená se podélně neštípe.

DaF: Tazatel musí použít zrak. Když se podíváš na tu trubku, tak buď vidíš (velmi jemně), že tam jsou vlákna po délce. Nebo uvidíš, že základní struktura má nějaký sklon k ose trubky. Trubky z pouhých vláken mají sice pevnost ve směru osy, ale jsou náchylné na promáčknutí, nebo zmáčknutí, prostě jako bys vzal prkénko a chtěl ho lámat po létech, nebo přes léta. Když je vinutá, jsou její pevnostní parametry v uvedených kritických směrech výrazně lepší.

igorb: Pevnostny spoj uhlik/ocel sekundakom? to bude asi nejaky frk nie?
Samozrejme epoxydom, najlepsie endfestom ... ta trubka bude extruzia hladka aj zvnutra, este som nevidel normalne v obchode pancuchovu trubku 6mm ... to bude asi dalsi frk :- ))
Takze gulatym pilnickom uhlik zvnutra zdrsnit, na konci tycky (vovnutri trubky, nie tam kde uz vylieza) urobit jemne priecne zarezy, prebrusit smirglom, napatlat vnutro trubky aj tycku a par krat zasunut a skontorolovat ci je vsetko naepoxydovane a z prebytku co zostane na konci po zasunuti urobit prechod trubky do tycky aby nebolo definovane miesto prechodu kde sa to utrasie (ak sa to trasie)
zvonka olaminovat koniec trubky kevlarovou nitou proti stiepaniu (ak nie je tak paskou skla)

Woita: sekunďák je lepší použít hustý nebo střední. Pokud bys použil řídký, ten teče jako voda a nezůstal by ochotně v těch závitech. Já používám vteřiňáky od Pecky:
https://www.peckamodel.cz/produkty/lepi ... -vterinova
Jsem spokojený i s těmi jejich levnými, ani jsem nepoznal rozdíl od těch dražších (Bolt apod.):
https://www.peckamodel.cz/tar1005-pecka ... pidlo-20-g

XL-kov: díky za pomoc ty koncovky na carbon jsou dobré díval jsem se dnes na ty trubičky to vlákno je tak jemné že to vypadá že jsou vlákna podélně musím se teda rozhodnout jestli to slepit bud tím epoxy endfestom a nebo sekundovým lepidlem .Dají se aj na konce někde koupit vidličky aby měly vnitřní závit M4 Uhlíkové trubky použiji na vzpěry modelu a křídel

Woita: Dát ty vidličky zvenku, to taky není špatný nápad. v tom případě bych dal dovnitř trubičky i kousek závitové tyče, kvůli zpevnění. Ale ten způsob s funkční závitovkou vevnitř mi přijde nakonec pevnější.
Pro inspiraci, tady je stránka k manuálu vrtulníku, kde se probírá táhlo k vrtulce:




Doslova tam píšou že máš dát spoustu lepidla, aby ti to ve vzduchu neupadlo. Doporučují vteřiňák, a myslím že je to opravdu pevné a bezpečné. Udělal jsem to podle návodu a je to O.K., i na pocit, když jsem přes to zalepil tu převlečnou koncovku tak jsem hned viděl že je to bombenfest.
Kdybys tak udělal test... zkusit dvě koncovky, jednu endfestem a druhou vteřiňákem, a potom to prochu pomučil mombinačkama, docela by mě zajímal výsledek, kterou koncovku bys snedněji vytrhnul.

LV: 

https://mpjet.com/shop/678-koncovky-carbon-tahla
https://mpjet.com/shop/914-vidlicky-kovove
https://mpjet.com/shop/682-kulove-cepy