středa 13. února 2019

spona, hadice a folie na vacuum pytel

caleb: prosím,nemá někdo zkušennost se zacvakávací sponou na pytel jak je vidět hned na začátku videa: 
https://www.youtube.com/watch?v=ttBJtCrT0VI 
Zkoušel jsem kontaktovat majitele videa,ale nějak jsme si asi nerozuměli. 
Nevím kde to sehnat a ani jak to pojmenovat. 
Vypadá to lepší než pytel všelijak lepit. 

PTI: Kamarádi používají plastové trubky, Jedna je komplet, z druhé je po délce odříznutá výseč (vytvoří se takove "C". Pytel se ohne kolem té celé trubky a na to se nacvakne ta zbylá část trubky ("C"). Těsní to dobře a je to opakovaně použitelné. 

zz: Běžně používám, funguje. Plastová trubka 8mm a plastový "U" profil 10x1mm. Koupil jsem za pár korun v Uni Hobby.


daja: Já používám bukovou kulatinu 10mm a starou rozříznutou hadici z autogenu (válelo se to doma).
Tyčka má 10mm a hadice 8mm. Hadice má po obvodu vroubky, tak jsem dva odřízl, líp se nasazuje. Jenom rozříznutou hadici je pakárna nasadit.


ufon13: jde to i bez hadic a trubek, možná nejjednodušší ,,obi,, řešení..





daniels jakým ventilkem se ten podtlak dostane do toho sáčku?

zzHadice kupuju ve Flor centru, průhledná rozměr 8/5. Mám na hadici mezi vakuovacím pytlem a kompresorem ještě malý plastový zpětný ventil (s kuličkou) 

danielsUž jsem to našel. Jednak je možnost "opatlat" to kolem hadice tmelem nebo tam dát něco jako ventilek, ale bez toho mechanismu

Kaczka: Já to dělám tak že nanesu nejlevnější akrylový tmel a do toho vložím hadici. Nevím jak ta spona, ale tmel spolehlivě udrží vakuum přes noc. Na hadici nemám žádný zpětný ventil, stačí ji jen zalomit a spolehlivě to vakuum udrží. Na druhou stranu je výhodou spony a ventilku to, že to lze opakovaně použít.

zzJJ tak jsem to dělal taky, možná je to i lepší z hlediska těsnosti, ale protože vakuuju jednou za čas, kartuše s tmelem mi ztvrdla. S plastovým profilem to nehrozí...

KaczkaZdeňku, co používáš jako separační folii na křídla?

zzDurofol 0,3mm. viz: 
http://eshop.zero.cz/cz/menu/8679/sortiment/folie/pvc-tzv-durofol-/clanek-3728-folie-pvc-p ...

úterý 12. února 2019

Nástřik modelu ze styroporu

Honzabr: Potřebuji nastříkat (nejlépe nějakým akrylátem) model ze (snad) styroporu (Fun Cub).Vím že je to problém-separační vrstva.Čím to nejlépe omýt? Radí mi benzin a další rozpouštědla což je asi velmi účinné.

dagx: Funcub je od multiplexu a to jsou většinou modely z elaporu. Takže hledej info tímto směrem. Např:viewtopic.php?f=18&t=23594
Dobře na tom drží i samolepící tapeta,pokud nechceš stříkat celý model a stačily by jen nějaké pruhy a podobně.

SKAY: Vhodne před lepením jar(technicky) s vodo. Po uschmuti pak otřít hadrou s lihem a separační mastnota je tatam. Benzin je mastny.
Folie jsou taky super.

ufon13: čistič brzd mastný opravdu není.... jinak pokud je vodou ředitelný lak či email v pixle, stačí do ní kápnout kapku saponátu , pak to stříkneš i na hladký plast v pohodě. Přídavek do 10% disperzního lepidla zvýší lesk, pružnost i přilnavost laku.

dub: ten saponát udělá v té barvě co?. Ještě jsem to neslyšel.

ufon13: snížení povrchového napětí a nastříkaná plocha se nestahuje do map, kdysi mě to naučil německý šéf , že tak stříkají vagony, aniž by je vubec předtím odmaštovali , dělám to tak vlastně vždy když jde o vodní nátěry.Je ale fakt , že není jar jako jar.
Ten prumyslovej saponát co je základem všech ,,jaropurů,,před navoněním a obarvením je opravdu nejlepší, kupuju ho jako separátor pro silikony,,lukoxxxx,,.
Zkus si , stříknout neupravenou skleněnou destičku barvou bez jaru a s jarem při stejném naředění , to je dobrej test i na množství nutného saponátu.

pondělí 11. února 2019

Výroba gondoly pro házedlo

Kaczka: chci si postavit rc hazedko birdwing. Potrebuji nalaminovat gondolku podobnou jako na Inspire. Zajimalo by me, jak jsi laminoval? Kde se ti prekryva tkanina a jak jsi laminoval ten cumak, ma to desne maly radius. 

zz: nic sloziteho. na XPS vybrouseny tvar polozim prosycenou tkaninu, jako zaklad davam sklo 24g/m2 .Pak postupne privaleckuju k povrchu. Pekne se poddava, takze jdou i male radiusy. Zaroven nalepim predem pripravenou dosedaci plochu kridla z uhliku a vse do druheho dne zafixuju ve spravne vzajemne pozici. 
Druhy den vse peclive obrousim a polozim na predni cast hlavice 2x sklo kepr 163g/m2, na zadni cast uhlikovou tlaninu 163g/m2. Zase privaleckuju po celem povrchu i zespod k dosedaci plose kridla. Na to vse jeste sklo 24g/m2. No a pak vse pekne závit vedle závitu omotam steparskou paskou a necham do druheho dne vytvrdnout. Ta paska jednak pritlaci tkaninu k podkladu, ale take vytlaci prebytecny epoxid. Pak pasku odmotam a povrch doladim... Delam tak i trubky na trup a futra pro spojky kridel. 

Paska treba zde: 
https://www.hnojivapraha.cz/zahradni-potreby/roubovaci-paska-15mm-50bm.html?gclid=EAIaIQob ... 
Na hlavici Inspiry III je jeste videt stopy po motani...


warhawk: Neměl si někdy chuť to hodit do vakuovacího pytle, namísto té pásky? Upravuješ nějak povrch toho EPS? 

lv: použije tágo

zzZkoušel jsem i to vakuum, viz obr., ale paska vytlaci prebytecny epoxid lepe. Mam ale vakuum jen na 0,7 bar...

warhawk: a jak sakra uřežeš a vybrousíš trubku z EPS tak, že je rovná? ...

zz: Dá se, jako strojar mám rovné oko a to zatím vidí. Duvodem pro pouzití tága (nebo pevného trnu) je fakt, ze mi váha výrobku vysla diky moznosti vice utáhnout pasku vždy nizzsi nez u jadra z XPS..

Kaczka: Ještě mi prosím prozraď čím odřezáváš kabinku, aby byl co nejmenší prořez.

zz: viz obrázek kotoučky vpravo dole. průměr cca 20mm. Prořez je cca 0,3mm, to je tak akorát na opracování hrany. Pak mám mezeru mezi kabinkou a lemem cca 0,5mm. Lem laminuju ještě před oddělením kabinky na naseparovanou gondolu. Po oddělení kabinky tento nalaminovaný kus vlepím zevnitř do otvoru v gondole a odříznu vnitřní tvar tak, aby vznikl lem cca 5mm.


čtvrtek 7. února 2019

potah klenutého profilu (např. Vliesem)

semo: Potahuju křídla na Saper 13, Vliesem. Narazil jsem ale na jednu nepříjemnost, se kterou jsem doposud neměl zkušenost: klenutý profil. Potáhl jsem to pěkně, vyšponoval teplem, vlies držel přilakovaný k žebrům. Prostě krása. Ale po nalakování se samozřejmě odloupnul a místama se z klenutého profilu stal profil již méně klenutý

Postižené místo jsem tak trochu "opravil" propícháním potahu špendlíkama a přibodováním vteřiňákem k žebrům. Neni to ono.

pert: Jen dotaz, měl jsi před potahováním tu kostru křídla alespoň 2x nalakovanou? Abych se vyvaroval tomu co se stalo tobě, kostru křídla je dobré min. 2x lehce nalakovat naředěným lakem a po každé vrstvě lehce přebrousit smirkem 400-600. A taky pomáhá naředěným lepidlem kanagom nejdříve přilakovat právě ta místa kde je klenutý profil. Já tedy pro jistotu ten vlies lepím po celém obvodu právě z toho důvodu aby se to při lakování někde nehnulo.

PeZet: Podobné je to u profilu na Liona. Tam jsem postupoval tak, že jsem nejdříve kostru nalakoval 2x zaponem (vždy pak jemně přebrousil). Následovalo natření styčných ploch lepícím lakem. Ten jsem nechal uschnout. Po ustavení Vliesu na kostru jsem jej přilakovával čistým acetonem tuhým štětcem, kdy jsem Vlies přitlačoval ke kostře. Po zaschnutí jsem vypnul potah féne, 2x ještě lakoval vypínacím lakem a 2x vrchnim lesklým. Takto se mi nikde v klenutí profilu potah neutrhnul.Co s tím teď ve tvém případě? Zkusil bych pře-lepit řidším lepícím lakem aspoň 2 krát.

Další možnost je, že pokud potah drží, tak bych místo intro laku zvolil vodou ředitelý lak (lak na schody atd.) Ten lepící lak nenaruší, ale možná má větší hmotnost.

semo: Jo, kostra byla nalakovaná a pak jsem vlies přilepil silně zředěným lakem jen v místech, kde to bylo nutné (náběžka, odtokovka, žebra zespodu). Pak vypnutí teplem a bylo to. Potažený to je pěkně. Ale právě až při finálním lakování se to v klenutí někde odlouplo. To se týká jen jednoho segmentu křídla ze 4. Ostatní zatim nalakovaný nejsou. Chtělo to holt podlepit. Teď už tam ale lepidlo nedostanu. Jak jsem psal, oprava vteřiňákem, přitlačováním a acetonem nějak proběhla. Je to trochu upatlaný, ale snad použitelný.

veka1: Nevidim v tom zadny problem. Stavajici potah lze odlepit pomoci stetce a acetonu ( postupne, neni nutny zabal) . Nasledne vylakovanou kostru lehce prebrousit . Klenute useky profilu natrit disperzi ( balsalokem) a nechat zavadnout .
Pote nasponovat ( pomoci lepici pasky, atd) kusisko Vliesu na spodek kridla a spickou zehlicky prizehlit potah k zebrum. Pokracovat klasicky prilakovanim obvodu a hornih potahu jiz bez uziti disperze.

S problemem jsem se setkal a musel ho resit pred lety, pri potahovani kridla a VOP modelu Eagle. Ten ma navic zebra z preklizky 1mm tl. tj stycna plocha mezi zebrem a potahovym materialem je minimalni .
Pri prubeznem lakovani, pouze acetonem prilepeneho potahu se spoj zacal uvolnovat a potah se misty nasponoval mezi nosniky, aniz by kopiroval obvod zeber. Oprava lepicim lakem moc vabne nevypada , ale jiz temer 10let drzi celkem v pohode.


nosne plochy eagle _ 001


nosne plochy eagle _ 002


nosne plochy eagle _ 003

Z uvedeneho vychazi , ze u hodne klenutych profilu s mimimalni stycnou plochou je pro prilepeni rpotahu rozumne pouzit lepidlo , ktere naredeny nitrolak nerozleptava.

Pozn. u balsovych zeber tlustych 2mm nebo vic ( paskovana zebra) takovy problem nevznikl. Potah prilepeny na vylakovnou kostru acetonem bezproblemove drzi a dalsi lakovani spoj nenarusuje. viz napr :

https://veka1.rajce.idnes.cz/Vosa_2015- ... e_kridlo./

Joker: Zdravím, potahoval jsem klenuté křídlo na Playboye. Nejdříve potahovat spodek, který je klenutý, aby se dal v případě potřeby opravit. Jinak alespoň 2 x nalakovat kostru acetonovým lakem. Potom přiložit papír a přilakovat v místě žeber alespoň 3x. Nechat uschnout a vypnout teplem. Potom první lakování mezi provádět mezi žebry. A nakonec lakovat celé křídlo.

veka1: to je standartni postup.... ale skus to na preklizkovych zebrech 1mm tlustych ,pricemz je potah jen prilakovany.

Po kazdem lakovani celeho kridla ( ne pri lepeni) dochazi k naleptani vrstvicky laku mezi zebrem a potahem. Je jen otazkou casu, co nastane drive, zda uschnuti laku , nebo sponung potahu. Podle toho pak vypada i vysledek cca po hodine od polozeni posledni vrstvy laku.

Pozn. : u balsovych zeber 2mm tlustych se zadne odlepovani nedeje a tance s bubny se nastesti nekonaji.

rbiciste: Omlouvám se za dotaz trochu mimo téma na pana Kapuscinského.Koukal jsem na galerii Vosy a nevím, co se děje zde:
https://www.rajce.net/f984322345
S úspěchem používám metodu kostra a nitrolak + vlies a aceton.
Díky za objasnění,

veka1: . bezny standartni postup lakovani sitovych a poreznich matrosu,kdyz nechceme lakovat polosuchym stetcem a chceme zabranit velkemu prusaku laku potahem .... tak se lakoval napr. monofil.
Kousek potahoveho papiru prilepim na spejli, na nej leju, nebo stetcem nanasim lak a roztiram.

Stetec vsak neprichazi do kontaktu s lakovanym povrchem primo, nybrz pres ten technologicky praporek , ktery plynule, za staleho doplnovani laku tahnu po povrchu.Lak zatahuje diry v potahu, ale neprosakuje skrz, coz mne tesi.

kuta33: Už jsem si to dříve taky prohlížel, nejedná se o lepení potahu, ale jeho celoplošné lakování (vliesu). Lakuje se štětcem přes vrstvu vliesu, kterou tahá po potahu, aby se lak přes potah zbytečně nepropíjel a netvořil z vnitřní strany kapky.Je o tom zmínka v pracovním postupu, ale kde jsem ho našel už opravdu nevím, přes nějaký odkaz tady na fóru.
Veka 1 mě předběhl
Vždyť je to taky jeho postup.

Joker: ještě by pomohlo hrany žeber přejet řídkým kanagomem, nechat uschnout a pak potahovat. Používám obyčejný lak z drogerie nitro lesklý. Žádný napínací. Vliesu dostačuje napnutí teplem.

Olin: Zdravím, jestli máš dostatek papíru, tak bych jej sundal, pokud to nemáš ještě lakovaný. Určitě se to vyplatí. Sapera 13 jsem potahoval cca před dvěma týdny.
Nic jsem nelakoval. Kostru jsem natřel pouze Herkulesem trochu ředěným vodou. Napřed žebra a pak zbytek. Po natření a přiložení potahu, žebra přejedu žehličkou a drží to jako přibitý. Po přilepení celého potahu můžeš bez obav vypínat a lakovat

DAF: To je právě ono. Při použití lepidla na jedné bázi a laků na jiné, téměř stoprocentně zajistí, že potah bude držet. Při použití nitrolaku na přilepení, resp lepidla na téže bázi, a následné lakování opět nitrolakem, může způsobit to oddělení. Jak už bylo popsáno, čerstvý lak, a napětí vzniklé při schnutí, může narušit spoj. Jak psal i veka1, úzká žebra = malá styčná plocha = stačí malá síla na odtržení, navíc ve spojení s narušením spoje přidaným ředidlem (ve vypínacím laku). Mimochodem, Olin psal o Herkulesu, jiní (i já) třeba o Balsalocu. Zjistil jsem, že po nalakování nitrolakem, kdy mi třeba zcela nechytne hrana, je možné to lehce přežehlit a chytne se to také.

horejsi: Vecny problem.S papirem jsem to vyresil: nastrikat vodou, papir povoli a jeste do te vody prelakovat na zebrech. Nitro uschne driv, nez voda papir znovu vypne. Nater laku bude bily, ale po dalsi vrstve laku bila zmizi.

Vlies - nekolikrat nalakovat zebra pred potazenim. Napoprve lakovat jen napolo. Po potazeni je to ovsem knizeci rada.
Nejlepsi by asi bylo sehnat spoustu zavazicek, polozit na potah tak aby si lehnul na zebra a prolakovat lakem.

Osobne by mne to asi tak stvalo, ze bych kridlo potahl znovu ...

sobota 26. ledna 2019

Vyvážení větších modelů s využitím kuchyňských vah (poloha těžiště)

veka1: Pro vetsi modely lze zneuzit kuchynskou vahu

Michal Matějka: Jak zneužíváš kuchynskou váhu k určení těžiště u větších modelů?

veka1: stejne ako pri vazeni skutecnych letadel, nebo aut. Pred casem to celkem slusne popsal zesnuly kamarat Jarda Prchal v RCmodelech.